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阳春面

   

  阳春面是一种,没有任何浇头的汤面的总称,或称清水汤面,又俗称光面。阳春面的烧煮方法,简单的再简单也没有了。在碗中放入少许的盐和佐料,例如食用油、味精之类,然后,倒入半碗开水,再放入一撮煮熟了的面条。于是,一碗阳春面就算做好了。如有条件,再撒上一些葱花,一碗热气腾腾的阳春面,立刻就呈现在眼前。不过,面条与馄饨、包子等面食,在江南人的饮食中,归属于点心一类,不属于正餐。

  不同的点心店,有着不同特色的面点,唯有阳春面几乎是千遍一律的,基本上没有特色可言。如果一定要说有什么特色的话,那么,最大的区别也不过是,用所谓的高汤,替换了白开水,另加一点胡椒粉或鲜辣粉之类而已。

  阳春面是一种面食,这种面食,也有人把它当饭吃,例如北方人,北方人习惯吃面食。也有人作为点心吃,例如南方人。比较有意思的是,这种面食名字中的阳春两字。阳春一词指的是春天,如阳春三月。也有作为形容词,如十月小阳春,其中的阳春就是用来形容十月的天气,即十月的秋天天气,犹如阳光明媚温暖的春天。阳春也另有所指,即通常指的高雅艺术,譬如阳春白雪,(与之对应的是下里巴人)。实际上阳春白雪中的阳春和白雪两词,原本就是高雅的古曲名。

  既然阳春和白雪是高雅的,想必其中所包含的内容,一定是不会少的了。然而,阳春面虽以阳春而冠名,事实上阳春面就是一种,低端的清水汤面。而首先把清水汤面叫做阳春面的那个人,确实是有点意思,有点抬举这种面条的味道。

  说实在的,通常吃阳春面的人,基本上都是平民大众。既然是大众,看来应该是一个不小的人群。这样一个人群中的人,吃着一碗热气腾腾的阳春面,连汤带面吃到了肚皮里,不但吃饱了肚皮,还吃得混身热络络,在驱赶了饥饿的同时,也享受到了面条的鲜美与回味。

  从前,至少在上世纪八十年代前,上海的各大饮食点都有阳春面供应。那时,不论是南京东路上的沈大成;南京西路上的王家沙,还是弄堂旁边,集体合作开办的点心店,都有阳春面供应,其价格以二两粮票一碗为例,从八分至一角不等。除此以外,不管顾客是堂吃还是外买,台子上放着的调料,可以自行添加,诸如辣椒酱、鲜辣粉、镇江香醋等等,店家是不再收钱的,真是可谓便宜的了。

  把面粉做成面条,煮熟了吃,是件非常普通的事情。不过,生活在上海地区的人,主要还是以米饭为主食,面食一般是用来作为点心的,阳春面也是其中之一。两个互相认识的上海人,见了面打招呼时的第一句话,就是侬饭吃过了伐?,这里的饭指的就是白米饭。由此可见,对吃饭的重视了。阳春面或者比阳春面高级的所谓浇头面,如辣酱面、大肉面、爆鱼面之类,吃了再多,再饱,充其量顶多是当饭吃。如果天天当饭吃恐怕会受不了,到底是习惯吃米饭了。

  上世纪的抗战时期,上海沦陷。沦陷后的上海,历史上称谓日伪时期,日伪时期的上海人,吃饭成了问题,虽然有户口米供应,但是户口米供应的量,却少得可怜。就是那么几粒少得可怜的户口米,要想买到,实在也不是一件容易的事。即使买到了户口米,极大多数也是掺和了许多小石子的发了霉的米。当把米中的小石子挑选干净后,米也就所剩无几了。因此,那个时期的上海人经常吃不饱,或者没有饭吃。真是所谓的吃了上顿没有下顿吃,连吃阳春面也变成了一种奢望。

  现在,已经到了二十一世纪,进入了现代化的时期,上海的饮食店不再供应阳春面了。取而代之的是工厂里流水线生产的方便面,方便面的品种繁多,包装也十分诱人,譬如红烧的、香辣的牛肉面;海鲜的、咸菜的辣味面。方便面在某种程度上,也完全可以称之谓阳春面,方便的阳春面。这是因为方便面的组份所决定。拆开包装后,把面饼放入碗内,用开水浸泡,加入附带小包中的调料,不过就是一碗阳春面摆了。

  在上海吃方便的阳春面的人很多,大型超市里的方便面,每天都有很多人,大包大包的购买。有人解馋,有人垫饥,也有人当饭吃。

  离开上海一二百公里外的古镇,在古老的街路尽头,有家古老的馆子,至今还有阳春面供应。钉在墙上的价目表,明码标价阳春面三元、肉丝面六元。

  保留下来的江南古镇,继续传承江南人的文化。

  

   


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